每次来到河南开封，总免不了一场酣醉。
因而，我常会住在开封西门（大梁门）外的中州宾馆，为的是第二天早晨去喝一碗羊双肠，醒酒提神。
听说，羊双肠之于开封，好像羊肉泡馍之于西安，刀削面之于山西，过桥米线之于云南。
西门郑羊双肠，门面有些肮脏、桌椅也不太考究、环境更谈不上清雅，但是门客人山人海，常要站在门外等位子。
西门郑羊双肠（2010年）
店内宣扬
羊双肠，原名"羊霜肠"，约始于清朝中期，经营者肩挑扁担，一头为火，另一头为肉。三更往后，沿街叫卖，倘有食者，便取汤下料，其以羊大肠为主，余料为辅，待汤滚，则食其肉、饮其汁。时天未亮，观之大肠外一层薄油，实似霜下。即誉名"羊霜肠"。
羊双肠撒播至今，百年有余。之所以常胜不衰，其因是与鸡、鱼、牛、羊诸汤有不同之论，食之肥而不腻、饮之香之又香，回味悠长，更有解酒之说，故独具匠心。近期，又添羊胎盘、羊腰子、羊睾丸、羊鞭等辅料，且滋阴壮阳。实为食补之美肴。
羊双肠自羊小肠的呈现，便有了大小肠之分，又更名羊双肠，其意截然不同，并无人与之争论。
写这段文字的，显然是位饱学的老先生，有些情怀，又有些固执。
老先生坚持羊双肠应为"羊大肠"为主。羊吃草料，先入小肠、再入大肠，小肠细、长、油脂少，大肠则粗、短、油脂丰厚且有耐性。
正宗的溜肥肠，一般选用猪大肠；正宗的羊双肠，当然要以羊大肠为主。
并且，"羊霜肠"是个颇具诗意的称号，使得这道通俗易懂的食物，有了高深典雅的意境。
后来，羊小肠混入锅内，与羊大肠争锋，还美其名曰"羊双肠"。这让老先生不由感叹传统的丢失与诗意的衰落，仅仅静静摇头，不争不辩。
汴梁双肠巷巷有，独闻西门郑氏鲜
西门郑羊双肠，专心于那锅老汤，此外只卖锅盔。想点几个小菜下酒，对不住，没有！
要喝羊双肠，还得讲个时分。早晨别来的太早，还没熬到功夫，汤色白中泛青，不只寡淡，并且味腥。最好是在10点今后再来，美味现已熬出，汤色白中泛黄，就像浓豆浆相同。来的太晚也不可，跟着不断地添水，早上熬出的那锅原汤逐渐减弱，犹如甘蔗嚼到了尾梢。下午一点，按时收摊。想吃，明日请早。
羊双肠，也是挑门客的。我是内蒙人，天然对它欣赏有加。假使有人嫌羊肉膻、羊杂腥，又性喜清淡，那就得多加考虑了。
此外，开封羊双肠的店面，大多比较粗陋窄逼，适合和顺之人。假使鲜衣怒马而来，甭说找不到奢华座椅，就连您的大奔也没当地停放。
现已多年没去开封了，不知羊双肠是否改了味道，不知西门郑是否装饰了门面？
我，仍是喜爱当年的感觉！
作者简介：黄翔，网名“阴山小虫”，包头烹饪餐饮饭馆行业协会 副会长、包头市本乡文明研究中心 秘书长、包头市九原博物馆 理事。读万卷书、行千里路、尝各样味道，感悟文明，修行自己。
