接近年末，米其林带着必比登餐厅和星级餐厅榜单总算来到北京。
享誉全球的美食餐厅榜单“京版”米其林推介一星、二星、三星餐厅的新鲜出炉，除了收成“千呼万唤始出来”的聚集目光，随之而来的还有各种热议和论题。“米其林评委是有多恨北京？”“外国鉴定吃不吃得懂中餐？”……一些好吃的北京老饕敞开群嘲形式，倒纷歧定是针对悉数的摘星饭馆，而是觉得引荐仍是和本地人心目中的京味儿相去甚远。先不提米其林登陆我国这些年每到一座城市根本都会引发争议，放眼全世界，这份闻名餐饮攻略也一直是不少美食达人的论题C位，没少被拿来说事儿。不过在业内人士看来，超越百年前史的米其林餐饮攻略自有一套规范，作为各国旅游局和航空公司的商业合作伙伴，它从诞生之初就不是给本地人看的，而是一本给法国游客看的游览美食攻略。传说中奥秘的“米其林密探”们力求公平、揭露、公平，但是终究是众口难调，“帮到了一些人，也不免有人不认可。”
不管如何，细数米其林的中餐元素，不管是米其林进入我国仍是放眼《米其林攻略》里边呈现的我国菜，都让中餐在全世界范围内收成了不少粉丝。另一方面，看看那些在世界范围内声名大噪的米其林大餐厅又或是名不见经传的星级小饭馆，也的确各有各的故事和特征，留给人们各种谈资。
作为遵从某种规范对食物的点评，米其林是一种必定和荣誉，但又不是肯定意义上的规范和比赛。而真实的米其林厨师，不管是否被评上星级，更多想的实际上的意思便是要做好一间餐厅，做好每一道菜。至于《米其林攻略》终究准禁绝、有多少参考价值、一套法国的美食规范是否真的能适用于全世界……于门客而言，榜单有用与否，只需看评选者与自己的起点相同与否，毕竟在口味这件事上，终归仍是见仁见智。
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详见今天出书的《每日新报》新报星期六周刊。
六块版多角度报导，
探秘【米其林在我国】。
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11月28日，《2020北京米其林攻略》正式发布。享誉全球的美食餐厅榜单，总算推出“京版”米其林三星、二星、一星餐厅。只不过，因为触及不少外地菜系和争议较大的当地小吃，北京米其林推介在引发重视的一起，也带来争议。北京近60家餐饮老字号里，仅萃华楼一家摘得一星，在一些好吃的北京老饕看来，倒不是摘星的饭馆不够好，应该说是和北京人心目中的“北京味儿”仍是“差了点事儿”。不管如何，全球范围内的米其林三星餐厅也不过113家，本次米其林初次来到北京，就有餐厅获此荣誉，说到底也是很难得了。
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米其林星级餐厅鉴定始于1926年，直到1931年左右，米其林的评级体系更加趋于完善，发展出三星的等级评判。评选规范大致分为：盘中的食材，主要指原材料的质量、风味和摆盘等；预备食物的技巧和口味的交融；立异水平；是否物有所值，主要指价格与整个环境、食物、服务是否符合；烹饪水平的一致性，简略地说便是菜品稳定性。
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在福楼待了八年的行政总厨Andy，上一年11月28日回到自己的家园马来西亚，而本年的同一天，米其林发布了北京版，他供职八年的福楼榜上有名，收成了餐盘奖。他戏弄自己有点没福分，却也替老东家快乐，“对咱们这些年的堆集也是一种证明吧。”北京作业到法国体会再到回家园预备自己的餐厅，Andy和米其林根由不浅，但他更乐于自称“仅仅一个热衷于美食和做美食的厨师罢了”。任职总厨作业，到法国当地和三星米其林大厨同事，在欧洲小城镇米其林餐厅的体会……都是他厨师这条路上再名贵不过的阅历和收成。
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从《米其林攻略》2008年进入港澳，2016年来到上海，2018年登陆广州、台北，直到本年前不久来到北京，来自门客和美食达人“外国人懂不懂中餐”的评论就没停过。无可厚非的是，不管是米其林进入我国仍是全世界米其林攻略中的中餐元素，都让我国菜在全世界范围内收成了不少粉丝。
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从游人如织的旅游胜地到名不见经传的小城镇，从金碧辉煌的大餐厅到接地气的小饭馆，米其林攻略包括的“吃饭地”说来也是形形色色。行家说了，大抢手的米其林餐厅往往需求去官网提早预定，“抢位难度堪比春运。”不只要提早做好功课，乃至还要做好拼桌的预备，“也不用过火严重，除了单个太闻名的餐厅，一些米其林餐厅仍是比较好订位的。”
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新报记者 吴非
图片由马来西亚厨师Andy供给
新媒体修改 姜晓凤 徐丹
