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朋友们，周五好，繁忙了一周，今日来聊一个养眼的论题。
共享一首最近的单曲循环能够边听边刷一下那些咱们曾一同追过的秀场。
想借我独爱的规划师海盗爷John Galliano的一句话来开端，
「你不应问 “ 你为何需求戴帽子呢？“ 你应该这样问 “ 为啥不呢？” 」
一个对时髦爱到痴狂的人，美已成了一种信仰。
但是现在，咱们很少能再看到把时髦活进骨子里的人，高雅和精美不是为了做秀，而是风格即如此，
「所谓有型，便是穿戴晚礼服去吃麦当劳，穿戴高跟鞋去踢足球。这是一种品格，一种自傲和一种色诱。」
相同，咱们也很少再能看到一个有魂灵的秀场，
（Dior Haute Couture 2005 Fall）
（Dior Haute Couture 2018 Fall）
天马行空喝彩不断的艺术展变成了平凡的商业制品展，高定秀场越来越像裁缝秀场，走起了精约风，想要用高档的配色和妆容拉开高定和群众的间隔，但裙摆下缺少了一种名伶风仪，
（Dior Haute Couture 2011 Spring）
无论是高定秀仍是裁缝秀，我仍是喜爱那些让人看得津津有味的风味十足的秀场，Galliano，McQueen，Gaultier…今日就想跟我们一同回想一下那些秀场的白月光。
（Alexander McQueenReady-to-Wear 1998 SS详见后文）
Dior Couture 1998 SS
从Galliano时期的Dior来看，每一位模特都像是“迪奥小姐”本性走秀，婀娜尊贵，强势又摩登。
1998年的春夏高定，戏剧化的广大服装，艳丽的颜色，
整个秀场就像是20世纪初的名媛舞会，
惟我独尊的迪奥小姐被华服和男伴精心照顾着，任一位都是舞会女王。
一颦一簇，高雅得不行方物。
Dior Couture 2007 SS
2007年春夏高定秀场问候意大利歌剧《蝴蝶夫人》，俨然一次剧场的高度复原。
融入折纸、折扇、松枝等日本经典元素，
经过发簪、足下仿木屐式的高跟鞋等细节合作，从头演绎了普契尼笔下的艺伎巧桑 ，
Dior Couture 2010 FW
再看2010年秋冬，花团簇拥，一片盛放花海，这是我心中最美的一场秀。
海盗爷把迪奥秀场打造成了仙界花园，模特们的头饰是通明的鲜花包装纸，头发是枝叶，接着便是怒放的花朵，
整季礼裙沿用了Dior最中心的“X”廓形元素对女性夸姣腰身的润饰，
身穿Dior的女性，如做花朵，必是盛放。
Dior Ready-to-Wear 1999 SS
除了美到不忍眨眼的高定外，裁缝秀也是可圈可点。仍是拿海盗爷时期的Dior做个最初。
（Dior 2011早秋裁缝秀）
1999年春夏的裁缝秀，是Galliano对中国文明的又一次问候。只不过这次是革新情怀。
整个秀场能够说是一抹怀旧杀，做旧的地毯和屏风，旧式小挂钟，儿时的三轮车和小木马，
这也是Galliano的艺术巨大之处吧，这儿我吹个短短的彩虹屁，他的著作风格跨度很大， 这是规划师中很少见的，海盗爷的规划细胞像是举世飞机的常客，从各个国家提取创意，从意大利歌剧到日本艺妓（比方前文高定秀的那两场），从陈旧埃及到西非文明，
他会多方位解读，再准确萃取，运用起来从不重样。比方之前97年用过了十里洋场的旗袍
99年就运用革新元素，
（想蹭新年热度的各大牌，没创意拜年时能够先去问问他的定见）
Alexander McQueen
Ready-to-Wear 1998 SS
说够了海盗爷和迪奥，来看一看另一位鬼才麦昆，他在真实含义大将走秀变为扮演艺术。
1997年秋冬高定“鬼魂秀”让模特做鬼脸的扮演
1998年的“贞德”系列，引进天主教的火葬方式
2001春夏系列，模特们在玻璃秀场中绑着纱带，像精神病人相同随意游荡
秀场中心的玻璃盒子逐步翻开，然后情色作家Michelle Olley浑身赤裸，插着管子瘫在椅子上呈现，
1999年麦昆Givenchy离别秀，
去看他的秀，榜首想法不是绝不会是买买买，而是惊喜，震慑，想要近乎张狂的拍手喝彩。1998年春夏裁缝秀，也便是文章最初吉娘娘演出的“湿身引诱”，摩登都市变身赤裸悚然的世界末日。
滂沱大雨在淋在T台上，高跟鞋，裙摆和水波涟漪融在一同，
被雨水冲花的妆容下，是现已逾越服装自身的秀魂。
Alexander McQueen
Ready-to-Wear 1999 SS
1999年春夏No.13系列裁缝大秀，开场是截肢模特Aimee Mullins
而闭场诞生了一件绝无仅有的麦昆喷墨彩裙。
模特Shalom Harlow 穿戴白色连衣裙站在一个旋转的台面上，惊慌又无助，
麦昆就像一个导演，指挥着操作机器人的工作人员们需求什么动作，机器人现场对模特身上的服装进行喷墨，黑色和黄色的颜料挥洒交错。
这一场时装与科技的共舞，被《卫报》称为“充溢想象力的时髦奇观”。
「我现已无路可退，我会带你去那些你认为是天方夜谭的旅程。」
这便是麦昆吧，他的秀场里，观众永久不知道下一幕是什么
Jean Paul Gaultier
Ready-to-Wear 2012 SS
老顽童Gaultier的T台从来不满足于模特，脱衣舞娘Dita Von Teese曾两次替他走秀，
大胡子变性歌手Conchita Wurst在他2015秋冬季的高定秀场上帮他闭秀，
2012春夏裁缝女装秀场，充溢了上世纪50年代的复古气味，模特们拿着代表自己进场次序的号码牌。
这位老顽童在2014年后固执退出了裁缝秀，在他眼里，
「裁缝商业化是不变的趋势，每年张狂的时装周轰炸，让咱们没有时刻去寻求新的创意与发明！」
HermèsReady-to-Wear 2012 SS
而在这位老顽童规划下的Hermès 2011年春夏裁缝大秀是我独爱的一季爱马仕，这个系列彻底发掘了品牌的马具传统，在富丽的水晶吊灯下，以戏剧性的花式马术扮演开场。
伴着有序的马蹄声，爱马仕的女骑士们，尊贵而性感，精英与奢华感底子无需多言。
现在的时髦圈商业化越来越浓，离经叛道的鬼才秀怪们越来越少，秀场尽管仍美，但好久没有再遇到那些模特走路带风，让人看得起劲想重刷很多遍的时装秀了，
艺术的张力，纷歧直都是时髦的魂灵嘛？
