家园的小馄饨
刘其定
在古城高邮，有一种传统的民间小吃——小馄饨。它，身形小而油亮，皮薄而肉嫩，汤汁鲜美，十分诱人。从天然生成孩子气步入中年，小馄饨的滋味一向萦绕在我这个“馋鬼”嘴边，如牛相同反刍。
想尝尝吾乡的小馄饨，挺简略的。不论你散步于县城的街头巷尾，抑或远踏县城城外的乡里，散步几圈都能如愿找到对自己最合适口味的饺面店。每家店肆方位，或偏，或正，下馄饨的手工也各有千秋。
近来，联合国教科文组织官方微博发布音讯称，扬州喜获“国际美食之都”，可喜可贺。这儿的人日子很惬意：早上皮包水，晚上水包皮。其实，扬州一些有名的美食小吃也产自高邮。
古城高邮有吃茶的习气，分上午茶，下午茶。前者多点阳春面，喝茶吃包子；后者则为小馄饨的“全国”。扒扒高邮城里的馄饨店，“陈小五馄饨”算小有名气，至今还在运用老土灶作业。
这家馄饨店坐落于高邮原县政府南对面的巷道内，每天人气满满。店肆不算大，看起来再一般不过，若不是里里外外的顾客，我想，这家店必定很简单被人忘记的。店东是位50多岁的大姐，个子不算高，穿戴朴素，锅前锅后随处可见她的手巧、精干，式微的细节从不大意。
当脚步靠近这家馄饨店，马上就能闻到一股浓浓的胡椒味。每次下馄饨前，她口里都要轻念一串数字，然后回身从锅台上捧来一叠叠白色搪瓷碗，辅以熬制的酱油、胡椒、虾米、盐等构成的汤汁打底。随之，一只只搪瓷碗如离弦之箭飞到老土灶的沸水锅里。此后，再抓一把葱花或蒜花散至各碗中，“锅上漂”共同一景立刻浮现在眼前。完结上列工序，只见她捧来一锅包好的小馄饨，“啪”的一声，齐刷刷倒入锅中。等待中，搪瓷碗得需放入锅中炖热，这样可使汤汁均匀受热起味。沉入水中的小馄饨挣扎几分钟，便会慢慢显露脑袋。此刻的馄饨，还未熟透，眼疾手快的她又拧开锅前的水龙头，放少许冷水冷却，再加热烧开后，锅中的小馄饨即可焯水收身入碗。看着一只只油亮，香气四溢的馄饨，口水不速之客。
一碗香气扑鼻的馄饨搬上桌，只需瓷勺悄悄兜起，再用嘴悄悄一吹，馄饨皮外的汁水便滑落而下，让人胃口蠢蠢。舌头悄悄地舔上去，咬一口薄皮决裂，肉嫩有嚼劲；再咬一口，唇齿留香。来此的门客，大都喜欢把她家的馄饨汤汁喝到见底，尝到满口厚重感才罢。冬天里，吃它，保暖又驱寒。少量讲究的吃货，还可加些水蛋、花干之类的浇头，那滋味，才叫享用。
每到下午，这家店生意分外忙。外地的，本地的纷繁赶来吃下午茶，本来逼仄的冷巷被围得风雨不透。来得不巧，想要吃到她家的馄饨，是要排队取号才干吃到。由于每个号，代表一种共同的口味：或咸、或辣、或淡。曾有好事者做过大略计算，她家素日的下午卖出的馄饨，有三四百碗，逢节更不止。
馄饨好吃与否，离不开馄饨皮与馅的默契合作。
高邮市场上的馄饨皮，由干面粉搅匀机器限制而成，外观香滑，四角见方，皮薄有四五张白纸叠加厚度。馄饨滋味的好坏，除了香滑的饺皮外，要害在肉馅上。馄饨主馅选猪前夹肉，辅以切碎的竹笋片，混和倒入绞肉机加工成肉泥。包馄饨，也是一门绝活。一边用手掭出饺皮，一边用筷根蘸点肉泥，五指敏捷勒紧再松开，一只皱褶的胖馄饨就算包成。
她，原来是位下岗工人，深知创业不简单。不管严寒酷暑，仍是狂风骤雨，小馄饨选料、做料、下锅，她都亲力亲为。秉着“工匠精力”，脚踏实地，就连扬州、南京、上海等地游客都景仰前来品味，乃至还有一些资深吃货，把她家的小馄饨打包带到加拿大、美国等地。
门客一来二往，难免心生疑问，为啥叫“陈小五馄饨”，不叫“陈小六馄饨”？有人猜测，必定是以老板姓名开的；也有人猜测依照老板在家的辈分排开的。出人意料的是，大姐姓王，压根不姓陈，她姊妹八个，家中排行老八。20多年前，“陈小五馄饨店”是由其退休回家的姐姐转让给她的，借用的称号一向坚持到现在。
文学长辈汪曾祺喜欢美食，他每到一处，最喜欢逛的便是当地菜市场，就连出差都不破例。用他的话说：“到了一个新当地，有人爱逛百货公司，有人爱逛书店，我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之兴趣。”言语间无不流露着他对日子的酷爱和心底纯然的快乐。
这么多年来，陈小五馄饨的口味一向引门客追捧。我想，最底子的缘由，源于店老板不忘初心，心存近似汪老相同的日子热情吧。
